Не секрет, что рыба, обитающая в часто посещаемых удильщиками водоемах, все больше и больше «умнеет» и поймать ее с каждым годом становится все сложнее. Естественный ли отбор тут виноват или что-то другое, но факт остается фактом: с дедовскими снастями вокруг мегаполисов сегодня делать, прямо-таки скажем, нечего. Да и вообще, мало тут ее осталось, рыбы-то, особенно такой штучной, как щука и судак. А ведь именно эти виды интересуют зимнего жерличника в первую очередь. Вот и приходится нашему брату не сидеть сложа руки, а постоянно совершенствовать, доводить до ума снасти. Когда поклевки редки и капризны, каждая мелочь может оказаться решающей для успеха или неудачи рыбалки.
Требования
А вообще, какие требования предъявляются обычно к зимним жерлицам? Ну, вот:
1) быть как можно легче;
2) не занимать много места;
3) быть удобными во время ловли;
4) работать на морозе.
Для условий Подмосковья к этому добавим, учитывая изложенное выше, еще и то, что жерлицы должны быть рассчитаны на осторожные поклевки «умной» рыбы.
В течение двадцати последних лет я регулярно посещаю московский Птичий рынок и многие магазины, но еще не разу не видел в продаже готовых жерлиц промышленного производства, отвечающих хотя бы первым четырем требованиям. А вот самодельные попадаются иногда очень неплохие. Причина, видимо, в том, что коммерсанты думают только о прибыли, а не о человеке, который будет их товарами пользоваться.
Есть такие люди, у которых просто золотые руки. Один из них — мой друг Николай Алексеевич Самсонов. К любому делу он подходит обстоятельно, с мастерством и — с любовью. В настоящее время я ловлю хищника жерлицами его работы, и они еще ни разу меня не подводили (фото 1).
Мало того, что они хороши в деле, — их просто приятно взять в руки, настолько тщательно все продумано и добротно исполнено! Сразу чувствуешь, что мастер душу свою вложил в их изготовление. Все на своем месте, нигде ни шероховатости, ни щербинки..
Устройство
Такая жерлица состоит из катушки, оси, кронштейна, шайбы, гайки, трубочки-стойки, пружины, болта и флажка.
1) Катушку лучше всего делать из пенопласта (фото 2), потому что на морозе от него не так мерзнут пальцы, как от плотного пластика. Пенопласт должен быть, с одной стороны, твердым, чтобы не деформировался в процессе эксплуатации, а с другой — таким, чтобы можно было воткнуть в него тройник.
Диаметр катушки 80 мм, ширина 20 мм, паз шириной 10 мм и глубиной 20 мм, бортики толщиной 5 мм. В центре сквозное отверстие диаметром 6 мм.
2) Ось (фото 3) вытачивается из легкого металла (алюминий, дюраль), имеет диаметр 5 мм, длину (с головкой) 30 мм. Диаметр головки 15 мм. Резьба на оси М4, нарезана на 7 мм.
3) Кронштейн (фото 4) делается из легкого и твердого металла.
У меня он титановый, но подойдет и дюраль. Длина с язычком 140 мм, без язычка 136 мм, ширина с язычком 20 мм, без язычка 13 мм, толщина 1,8 мм. Глубина пропила 2 мм, ширина — соответственно толщине стенки стойки (фото 5).
4) Шайба (фото 6) толщиной 1 мм и с отверстием 4 мм надевается на резьбу, но не идет дальше по оси, иначе бы кронштейн касался стенки катушки.
5) Гайка имеет резьбу М4. После ее закручивания ось можно немного развальцевать, как на фото 7.
6) Трубчатая стойка лучше всего титановая, в крайнем случае — дюралевая. Длина 300 мм, диаметр 6 мм, толщина стенки 1 мм. В 10 мм от верхнего края трубки просверлено сквозное отверстие диаметром 3 мм, нарезана резьба М3. Сюда присоединяется пружина (фото 8).
В 60 мм от верхнего же края сделан продольный пропил стенки длиной 8 мм и шириной 2,1 мм (фото 9).
7) Пружина представляет собой стальную пластину длиной 245 мм, шириной 7 мм и толщиной 0,5 мм. Можно использовать пластинку от офицерской фуражки. На расстоянии 15 мм от конца просверлено отверстие диаметром 4 мм. С конца круглым напильником выполнен желобок. После соединения пластины со стойкой (с помощью болта М3 с шайбой) конец пластины немного загибают (фото 8). К другому концу приклеен флажок из яркого, непромокаемого материала, красного или оранжевого цвета. Размеры моих флажков — 100х110 мм (фото 10).
Желобок играет роль стопора (фото 11) и не дает флажку складываться в момент поклевки. Если такого стопора нет и пружина разболтана, то флажки нередко падают, а поклевку тогда не увидишь, пока не подойдешь вплотную. Бывает, весь день не замечаешь, что кто-то брал.
Чтобы жерлица стояла при полном или частичном отсутствии снега, надо просверлить во льду отверстие под трубку, маленьким коловоротиком со сверлом 8–10 мм.
Оснастка
Об оснастке надо поговорить отдельно. Сначала о леске. Я предпочитаю в качестве основной лески темную мононить 0,40 мм. Более толстые лески скручиваются и потом пружинят. Да и 40-я после долгого хранения на катушке подлежит обязательному распрямлению. Всего на жерлице должно быть намотано не менее двадцати метров.
Далее. На леску надевается среднего размера «оливка», свободное скольжение которой снизу ограничивается карабинчиком. А к карабинчику пристегивается поводок с тройником или двойником (фото 12).
Поводки я использую длиной 30–40 см. Металлические поводки на часто посещаемых подмосковных водоемах, да еще в глухозимье, настолько уменьшают вероятность поклевки, что легко остаться и вовсе пустым. По перволедью да на Рыбинском водохранилище можно ставить составной поводок из 40-й мононити и нихромовой проволоки: к проволоке с одной стороны присоединяется крючок, через петельку, а к петельке на другом конце — кусочек лески. Но посреди зимы где-нибудь на Рузе (Московская область) приходится переходить на мононить. Мы с приятелями уже несколько лет пользуемся поводками из сдвоенной и скрученной 20-й мононити. За все это время у меня не было ни одного откуса.
«Усы»
Тут надо оговориться, что поводки из нейлоновой мононити, как особо чувствительные к щучьим зубам, требуют особой техники вываживания, которой надо некоторое время учиться. По этой причине их нельзя рекомендовать абсолютным новичкам.
У щуки есть так называемые «усы», по краям пасти на верхней челюсти. Если леска попадает за «ус», то щука никак не может ее перекусить. Остается помочь леске туда попасть. Сразу после подсечки надо дать зубастой уйти на метр-два, поддерживая лишь небольшой натяг. Когда она уходит, леска располагается вдоль тела, выходя из пасти сбоку. Потом вы щуку разворачиваете, и леска как раз попадает за этот самый выступ-ус, где и остается.
Перед лункой, увидев свет, щука начинает сильно дергаться. Тут ни в коем случае нельзя тащить ее нахрапом. Лучше отпустить, а потом опять подвести в лунке. Иногда приходится отпускать по несколько раз. При этом леска может попасть и за два «уса». Тогда получается своеобразный намордник, рыба не может раскрыть рот и зацепиться за края лунки, а потому отлично входит в отверстие и легко извлекается на лед.
Как часы
Хорошая жерлица работает как часы. Язычок не дает пружине самопроизвольно соскакивать со стойки. Катушка имеет необходимый люфт, вращается свободно и не препятствует щуке разматывать леску. Леска сходит плавно, ни разу она у меня ни за что не зацеплялась. Все это очень важно при охоте за осторожной подмосковной рыбой.
Разумеется, на морозе надо смотреть, чтобы катушка не попадала в воду. Если это все-таки случится, то лучше такую жерлицу на время отложить в сторону, предварительно вытерев насухо. А если замерзнет, так хорошенько прокрутить и только тогда использовать.
Бывает, что идет мокрый снег или дождь, а температура минусовая. Стенки катушки покрываются льдом. В данной конструкции зазор между катушкой и кронштейном довольно велик, и этот лед ловить не мешает. Тем не менее, в такую погоду рекомендуется регулярно проверять состояние катушек и при необходимости освобождать их ото льда.
Как пушинка
Важное преимущество самсоновских жерлиц — их компактность и легкость. Зимой приходится тащить с собой много всякого барахла: и снасти, и еду, и палатку, и ледобур… А весь комплект из 10 жерлиц (5 рабочих и 5 запасных) тянет всего на килограмм и упакован в два маленьких, аккуратных чехольчика.
Вечное движение
На водохранилищах я обычно начинаю ставить жерлицы на свале, в шахматном порядке. Особенно хороши те места, где русло подходит к берегу около заливчика. На выходе из такого заливчика находится место соединения русла ручья с руслом речки, образующей водохранилище. «Щучья» глубина обычно бывает в пределах 4–10 м. После первых двух-трех поклевок я переставляю все жерлицы на ту глубину, где клюет. Живца пускаю в 20–40 см от дна. Иногда, если нет подъемов, поднимаю его на полметра или больше. Вообще, надо все время экспериментировать, не сидеть на месте, перемещать жерлицы… Многие думают: расставил живцов — и сиди жди поклевок. Так можно и весь день просидеть впустую. Настоящие жерлицы — это постоянное движение, поиск…
Я бы сказал, что движения тут куда больше, чем даже с блесной, потому многие и ленятся, идут по пути наименьшего сопротивления.
Ждать, не дергать!
Сегодня хищник стал очень привередливым. Даже по первому льду часто бывает, что щука после поклевки размотает немного лески и встанет. Подсечешь в этот момент — живец останется у щуки, а сам окажешься ни с чем. Если такое дело, то лучше не пробовать, есть там кто или нет. Поклевки нынче редкие, каждая рыба на счету. Я или просто жду, что будет дальше, или даже опять устанавливаю флажок и время от времени поглядываю, не вскинется ли он снова. Случается, щука стоит жует живца полчаса и только потом начинает двигаться. Жерлица срабатывает по второму разу. Тут уж можно спокойно подходить и вытаскивать, по той методике заведения лески за «ус», которая описана выше.
Мысли
— В сильный ветер поклевки бывают, как правило, чаще. Видимо, ветер шевелит леску, эти движения передаются живцу, а тот ведет себя активнее и скорее соблазняет щуку.
— Почему редко что из промышленных снастей и принадлежностей сработано добротно, на совесть, с учетом всех требований рыболова? Почему до сих пор зачастую оказываются предпочтительнее высококачественные самоделки?
Отцеп
Бывает, особенно когда жерлицы остаются на ночь, что щука заводит за корягу и вытащить ее не удается. Иногда в таком случае помогает тяжелый отцеп. Я пользуюсь массивным «кольцом». Отверстие для лески должно быть большим, чтобы проходила «оливка». Вес моего «кольца» — полкило. Его легко отлить самому. В «кольцо» заливается ушко для шнура, а сбоку делается зигзагообразный пропил для лески.
Автор: П.Скуратов
Эта статья Петра Юрьевича Скуратова была опубликована в номере 6/07 «Рыболовного журнала». Воспроизводится по материалам редакционного архива.